Las autoridades aún no identifican la causa de las muertes de peces sierra en Florida. Las necropsias no mostraron patógenos, infecciones, bajos niveles de oxígeno ni contaminantes.

 

Los peces sierra peine (Pristis pectinata), criaturas marinas en peligro de extinción que prácticamente no han cambiado desde hace millones de años, están mostrando un comportamiento errático y muriendo en cantidades inusuales en aguas de Florida. 

Las agencias federales y estatales de protección de la fauna están iniciando un esfuerzo de rescate y rehabilitación de peces sierra para averiguar por qué. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica lo anunció a finales de marzo. Un reciente comunicado de prensa de la NOAA calificó el esfuerzo como algo sin precedentes.  

"Si se presenta la oportunidad, éste sería el primer intento de rescatar y rehabilitar peces sierra peine en su hábitat natural", declaró Adam Brame, coordinador de recuperación de peces sierra de NOAA Fisheries. 

 

Se reduce el hábitat de los peces sierra

Los peces sierra, emparentados con las rayas, las noriegas y los tiburones, deben su nombre a su hocico alargado y plano que contiene una hilera de dientes a cada lado. Pueden vivir décadas y crecer bastante, algunos hasta 5 metros. 

Antes se encontraban a lo largo de todo el Golfo de México y el sur de la costa atlántica de EE. UU., pero ahora se encuentran principalmente en el suroeste de Florida y en la cadena de islas de los Cayos a medida que su hábitat se reduce. Una especie afín se encuentra en las costas de Australia. 

"Evento de mortalidad inusual"

Desde finales de enero, las autoridades de vida silvestre del estado han estado documentando lo que denominan un "evento de mortalidad inusual" que ha afectado a unos 109 peces sierra y ha matado al menos a 28 de ellos. Se ha informado de comportamientos anómalos, como peces que dan vueltas o giran en el agua. 

Según Live Science, los peces sierra dan vueltas erráticas en aguas poco profundas, lo que provoca que queden varados y mueran. Según los científicos, este "comportamiento anómalo de los peces" no tiene explicación.

También parecen haberse visto afectadas otras especies de peces. "Sospechamos que la mortalidad total es mayor, ya que los peces sierra tienen una flotabilidad negativa y, por tanto, es improbable que floten tras la muerte", dijo Brame.  

Las autoridades no han aislado la causa. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission informó de que las necropsias de los peces sierra no han revelado ningún patógeno o infección bacteriana, ni problemas de bajos niveles de oxígeno en el agua o contaminantes como productos químicos, o marea roja tóxica. Continúan los análisis del agua. 

Tampoco está claro si las muertes y los comportamientos extraños están relacionados con una prolongada ola de calor estival en aguas de Florida que, según los expertos, fue provocada por el cambio climático. Las aguas sobrecalentadas causaron otros daños marinos, como el blanqueamiento del coral y la muerte de otras especies oceánicas. 

No está confirmado si la ola de calor en Florida, atribuida al cambio climático, relaciona las muertes de peces y comportamientos extraños con el sobrecalentamiento del agua que también afectó corales y otras especies marinas. No está confirmado si la ola de calor en Florida, atribuida al cambio climático, relaciona las muertes de peces y comportamientos extraños con el sobrecalentamiento del agua que también afectó corales y otras especies marinas.
No está confirmado si la ola de calor en Florida, atribuida al cambio climático, relaciona las muertes de peces y comportamientos extraños con el sobrecalentamiento del agua que también afectó corales y otras especies marinas.Imagen: Doug Perrine/Nature Picture Library/IMAGO

Gran impacto en la población de peces sierra

Las agencias de vida salvaje están trabajando con tres organizaciones que rehabilitarán a los peces sierra que sean rescatados. Una de ellas, Mote Marine Laboratory and Aquarium, dijo en un comunicado de prensa que incluso un número relativamente pequeño de muertes de peces sierra podría tener un gran impacto en la población, catalogada en peligro de extinción desde 2003. 

"Disponemos de instalaciones de cuarentena preparadas para acoger a los peces sierra rescatados, donde estarían bajo observación de personal cualificado con arreglo a directrices específicas de cuidado y liberación", dijo Kathryn Flowers, investigadora postdoctoral de Mote y científica principal en el asunto de los peces sierra. "Los intentos de resolver este misterio requieren una sólida colaboración". 

Según Brame, el esfuerzo depende de los avisos y avistamientos por parte del público de peces sierra muertos o en peligro para que los rescatadores sepan dónde buscarlos.

En los últimos años, los manatíes amenazados también han sufrido una importante mortandad en aguas de Florida, ya que la contaminación ha acabado con gran parte de su fuente de alimento. 

Funcionarios estatales y federales alimentaron con toneladas de lechuga a los manatíes que se reunían en invierno frente a una central eléctrica durante dos años, y el número de manatíes ha repuntado un poco, con 555 muertes registradas en 2023 frente al récord de 1.100 en 2021.

FEW (AP, NOAA, Mote Marine Laboratory and Aquarium, Live Science)

Investigadores surcoreanos presentan la primera tecnología del mundo de reconocimiento de emociones humanas en tiempo real para llevar puesta.

La capacidad para identificar emociones humanas a través de dispositivos ha sido históricamente un desafío debido a la complejidad y la variabilidad de los estados emocionales. No obstante, un grupo de científicos en Corea del Sur ha logrado un significativo progreso en este ámbito, con la creación de PSiFI, una tecnología portátil parecida a una máscara, que es capaz de discernir emociones en tiempo real.

Desarrollada por el profesor Jiyun Kim y su equipo del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan (UNIST), esta innovación representa un enfoque integral para el análisis emocional, al integrar señales tanto verbales como no verbales. Los investigadores destacan que este sistema representa un enfoque integral pionero para el análisis de las emociones, combinando innovadoramente diferentes modos de comunicación.

El dispositivo PSiFI, aún no disponible para el mercado, es notable por su diseño elástico y transparente, operando mediante un efecto triboeléctrico que le permite autoalimentarse. 

Este avance incorpora un sistema completo de procesamiento de datos y transferencia inalámbrica, facilitando el análisis emocional en tiempo real. Además, utiliza algoritmos de aprendizaje automático para detectar emociones con precisión, incluso en personas que usan máscaras, ampliando sus aplicaciones potenciales.

"Hemos desarrollado un sistema de interfaz facial integrada en la piel (PSiFI) que puede personalizarse para cada persona", explica en un comunicado oficial el profesor Kim, quien agrega que es la primera técnica de este tipo jamás creada. 

Identificar con precisión las emociones humanas

Para lograr la conductividad necesaria, los investigadores emplearon una técnica de semicurado en la creación de un conductor transparente. Y para el desarrollo de las máscaras personalizadas, capturaron imágenes desde varios ángulos, dando como resultado, según el comunicado, un ajuste que combina flexibilidad y transparencia. 

 
El sistema no solo es capaz de interpretar las deformaciones musculares faciales, sino también de detectar vibraciones de las cuerdas vocales.

Este avance podría revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología y tiene el potencial de influir en el desarrollo de robots humanoides capaces de entender mejor las emociones humanas.

"El dispositivo también se ha aplicado con éxito en una aplicación de conserjería digital dentro de un entorno de realidad virtual (RV)", destacó el equipo en un comunicado oficial. 

Tecnología en entorno potencialmente comercial

Tras probar con éxito este sistema portátil en entornos de laboratorio, el equipo de investigación ha comenzado a explorar su aplicación en entornos comerciales, especialmente en realidades virtuales como hogares inteligentes, cines privados y oficinas inteligentes. El sistema puede ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en las emociones detectadas, desde música y películas hasta libros.

Aun así, mirando hacia el futuro, los investigadores detrás de esta tecnología creen que jugará un papel fundamental en la evolución del entorno digital.

"Para que la interacción entre humanos y máquinas sea eficaz, los dispositivos de interfaz hombre-máquina (HMI) deben ser capaces de recopilar diversos tipos de datos y manejar información integrada compleja", afirma Kim. "Este estudio ejemplifica el potencial del uso de las emociones, que son formas complejas de información humana, en los sistemas vestibles de próxima generación", concluyó.

Felipe Espinosa Wang con información de UNIST y Nature

Grandes empresas como Zara o H&M venden prendas elaboradas con algodón de origen brasileño. Estos campos están ligados a la deforestación y al acaparamiento de tierras, según una nueva investigación.

Antes de llegar a las vitrinas de los gigantes de moda como Zara o H&M, pantalones, shorts, camisas o calcetines son producidos con algodón ligado a la deforestación, el acaparamiento de tierras y la violación de derechos humanos en Brasil, según denuncia una investigación de la oenegé británica Earthsight.

Aunque muchas prendas llevan la etiqueta de producción sostenible, el informe revela la conexión entre los cultivos de Brasil, cuarto productor mundial de algodón, y las marcas europeas. Earthsight analizó imágenes satelitales, registros de envíos, archivos públicos y visitó las regiones productoras para seguir el recorrido de 816.000 toneladas de algodón.

Envío de algodón a Asia

El algodón se producía específicamente para ocho empresas asiáticas que, entre 2014 y 2023, fabricaron alrededor de 250 millones de artículos al por menor en países como China, Vietnam, Indonesia, Turquía, Bangladés y Pakistán. Muchas de las compañías abastecían a marcas como H&M y Zara, entre otras, según el reporte.

"Es impactante ver los vínculos entre marcas globales muy reconocidas, que aparentemente no se esfuerzan lo suficiente por tener un control sobre estas cadenas de suministro, saber de dónde viene el algodón y qué tipo de impacto causa", dice a DW Rubens Carvalho, responsable de Investigación sobre Deforestación de Earthsight.

Deforestación y acaparamiento de tierras

El algodón se produce principalmente en el oeste del estado de Bahía, en Cerrado, una región inmersa en una sabana tropical rica por su biodiversidad. La vegetación de la zona suele arrasarse ilegalmente para dar espacio a campos de cultivos, y según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, la deforestación allí se ha duplicado en los últimos cinco años.

El nuevo informe denuncia que SLC Agrícola, responsable del 11 por ciento de las exportaciones de algodón de Brasil, ha destruido tierras de sabana equivalentes a 40.000 campos de fútbol en los últimos 12 años. En 2020, la también productora de soja fue nombrada por el think tank estadounidense Chain Reaction Research como la mayor deforestadora del bioma.

A requerimientos de DW, SLC dijo que "todas las conversiones de SLC de la vegetación nativa se produjeron dentro de los límites establecidos por la ley". Otro grupo analizado en detalle es Horita, al que Earthsight acusa de violentas disputas por la tierra con las comunidades tradicionales. El grupo Horita no respondió a DW.

 

Críticas a iniciativa Better Cotton

"El algodón que vinculamos a los abusos contra los derechos de la tierra y el medio ambiente en Bahía tiene la certificación Better Cotton", dice el informe de Earthsight.

Lanzado en 2009 por la industria de la moda y organizaciones como WWFBetter Cotton creó un sello para certificar el origen seguro de la materia prima. Según la iniciativa, hay 370 explotaciones certificadas en Brasil en colaboración con la Asociación de Productores de Algodón del país (Abrapa).

Better Cotton, con sede en Suiza, dijo a DW que necesita tiempo para analizar los resultados y aplicar cambios si es necesario: "Las cuestiones planteadas [por el informe] demuestran la acuciante necesidad de apoyo gubernamental para abordar los problemas sacados a la luz y garantizar una aplicación justa y efectiva de la ley".

Respuesta de los gigantes europeos

En tanto, H&M declaró a DW que "las conclusiones del informe son muy preocupantes" y que se toma el asunto muy en serio: "Estamos en estrecho diálogo con Better Cotton para seguir el resultado de la investigación y los próximos pasos que se darán para reforzar y revisar su norma".

Por su parte, Zara declaró a DW que también se toma "muy en serio las acusaciones contra Better Cotton" y exige que la certificadora comparta el resultado de su investigación lo antes posible.

Inditex, propietaria de Zara, exigió más transparencia y aclaraciones sobre el proceso de certificación de Better Cotton. Inditex no compra algodón directamente a los proveedores, sino que las empresas que lo producen son auditadas por certificadoras como Better Cotton.

Rubens Carvalho, de Earthsight, pide mayores medidas: "El algodón sigue estando mal regulado en los mercados europeos. Necesitan regular su consumo y desvincularlo de los impactos ambientales y humanos negativos. Necesitan normativas serias que castiguen el incumplimiento. Esto aumenta la presión sobre los productores", concluye. (ju/ms) 

 

El proyecto Human Cell Atlas ha marcado otro hito con la creación del primer mapa detallado del ovario humano, abriendo el camino hacia la futura creación de ovarios artificiales.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Míchigan, en Estados Unidos, ha creado el primer atlas celular del ovario humano, desvelando los factores que hacen que un folículo produzca óvulos y abriendo el camino a la extensión de la fertilidad.  

Atlas Celular Humano

El hallazgo, recogido en la revista Science Advances, ha dado lugar a una caracterización celular completa del ovario, con la descripción y localización de todas sus moléculas, que ha sido posible gracias al análisis de tejidos procedentes de ovarios de cinco donantes humanas. 

Este estudio forma parte del proyecto Atlas Celular Humano (Human Cell Atlas) con el que la ciencia aspira a lograr un mapeo completo del cuerpo humano para entender bien cómo funciona y qué falla en las enfermedades. 

Crear un ovario artificial

Este conocimiento más profundo del ovario significa que los investigadores podrían crear ovarios artificiales en el laboratorio utilizando tejidos almacenados y congelados antes de su exposición a tratamientos médicos tóxicos como la quimioterapia y la radiación.

"Nuestro ovario puede servir incluso para crear un ovario artificial que, con el tiempo, podría trasplantarse al cuerpo", explica una de las autoras, Ariella Shikanov, investigadora de ingeniería biomédica de la Universidad de Míchigan en un comunicado de esta universidad.

Actualmente, los cirujanos pueden implantar tejido ovárico previamente congelado para restablecer temporalmente la producción de hormonas y óvulos.

El problema es que ese tejido no funciona mucho tiempo porque son muy pocos los folículos (las estructuras que producen hormonas y crean óvulos) que sobreviven al implante.

Ahora, la caracterización celular del ovario revela que la mayoría de los folículos, denominados 'primordiales', permanecen inactivos y se localizan en la capa externa del ovario, denominada corteza. 

Hay una proporción más pequeña de folículos, llamados 'funcionales', que se activan periódicamente y migran hacia el interior del ovario, a una región conocida como fondo de crecimiento, donde producen óvulos que posteriormente se liberan en la trompa de Falopio.

Jordan Machlin, estudiante de posgrado de BME de la Universidad de Michigan, muestra al prof. Ariella Shikanov y a la becaria Margaret Brunette las imágenes de ovocitos en tejido ovárico que recogió mediante hibridación in situ por ARN-fluorescencia.Jordan Machlin, estudiante de posgrado de BME de la Universidad de Michigan, muestra al prof. Ariella Shikanov y a la becaria Margaret Brunette las imágenes de ovocitos en tejido ovárico que recogió mediante hibridación in situ por ARN-fluorescencia.
Jordan Machlin, estudiante de posgrado de BME de la Universidad de Michigan, muestra al prof. Ariella Shikanov y a la becaria Margaret Brunette las imágenes de ovocitos en tejido ovárico que recogió mediante hibridación in situ por ARN-fluorescencia.Imagen: Marcin Szczepanski/Lead Multimedia Storyteller, Michigan Engineering

Guiar la creación de óvulos 

Una técnica relativamente nueva, conocida como transcriptómica espacial, ha permitido rastrear la actividad génica de las células y desvelar los factores que hacen que un folículo madure y produzca óvulos.

Conocer esos factores permitirá editar genéticamente el tejido ovárico para guiar el desarrollo de los folículos, de tal manera que ese tejido funcione mejor y más tiempo una vez implantando que el que no está modificado. 

Con este avance, una paciente que tenga que someterse a tratamientos médicos tóxicos como quimioterapia o radioterapia, podría congelar tejido ovárico que posteriormente le pueda ser reimplantado.

La creación de tejido ovárico productivo mediante edición genética abriría la puerta, según los investigadores, a una ventana de fertilidad más larga, así como a un periodo más prolongado de tiempo en el que el cuerpo produciría hormonas que ayudarían a regular el ciclo menstrual y mejorar la salud muscular, esquelética y cardiovascular. 

El mismo equipo científico está cartografiando otras partes del aparato reproductor femenino, como el útero, y las trompas de Falopio. 

FEW (EFE, Universidad de Michigan)

En Francia se prepara una nueva ley para regular mejor las empresas de “moda rápida”. Expertos y ambientalistas aplauden la medida, aunque algunos tienen reparos.

 
 

El proyecto de ley para regular el negocio de la "moda rápida” fue apoyado unánimemente en la cámara baja del Parlamento de Francia. Pero eso no significa que todos estén a favor de esta medida.

Las nuevas normas afectarán a las empresas que lancen un determinado número mínimo de productos al día, un umbral que se definirá más adelante por decreto. En la mira están los gigantes de la moda de corta duración, como el fabricante Shein y la plataforma en línea Temu, ambos con sede en China.

Dichas empresas deberán publicar mensajes claramente visibles en sus sitios web, indicando el impacto ambiental de sus productos e instando a los clientes a reciclar los artículos. De lo contrario, podrían recibir multas de hasta 15.000 euros (16.160 dólares).

Un nuevo sistema de puntos evaluará a las empresas de moda desde el punto de vista ecológico. Las que obtengan malos resultados tendrán que pagar, de momento, una tasa de 5 euros por artículo. En 2030, la tasa será de 10 euros. Además, el Gobierno quiere prohibir la publicidad de tales prendas a partir de 2025. Las infracciones podrían ser sancionadas con hasta 100.000 euros.

 

"Una batalla cultural”

El proyecto de ley aún no ha sido aprobado por el Senado. Sin embargo, para Julia Faure, diseñadora y presidenta del grupo En Mode Climat, que agrupa a unas 600 empresas que producen moda de forma sostenible, el proyecto de ley es, desde ya, "una gran noticia".

"Hemos ganado una batalla cultural, ya que la moda rápida es un desastre medioambiental, social y cultural, que arrasa con todo lo que hay en el mercado, excepto el sector del lujo", declaró a DW.

Faure considera que es una señal correcta otorgar buena puntuación a las prendas hechas de algodón y producidas localmente, y una mala a las fabricadas lejos y a base de fibras sintéticas.

Por su parte, Philippe Moati, catedrático de economía en la Universidad Paris Cité y fundador de la empresa parisina de estudios de mercado ObSoCo, no simpatiza con esta medida del Gobierno. "El proyecto de ley estigmatiza a los clientes de estas marcas que, según un estudio que estamos realizando, son los menos educados y con menos recursos. Es importante que puedan permitirse la moda para sentirse parte de la sociedad", indicó a DW.

Moati piensa que el negocio de la "moda rápida” debe ser regulado de forma más estricta, pero con los instrumentos existentes. "El Gobierno debería aplicar normas francesas, como la garantía de dos años, para los artículos de moda, la prohibición de vender por debajo del costo y la obligación de calcular los descuentos utilizando precios de referencia realistas", señaló.

"Además, deberíamos gravar con aranceles todas las importaciones textiles, no sólo los que cuestan más de 150 euros, como ahora", dijo, añadiendo que la moda ultrarrápida tiene la ventaja de producir series muy pequeñas, de modo que prácticamente no quedan artículos sin vender.

DW solicitó al respecto declaraciones a las marcas Shein, Temu, Zara y H&M, pero no obtuvo respuesta.

La aplicación de Shein en una pantalla de teléfono móvil.La aplicación de Shein en una pantalla de teléfono móvil.
Empresas como Shein lanzan a diario miles de prendas al mercado.Imagen: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Francia podría mostrar el camino

Gildas Minvielle, director del Observatorio Económico del Institut Francais de la Mode, con sede en París, cree que el tiempo dirá si el planteamiento del Gobierno es el correcto. "En todo caso, es crucial recordar a los consumidores el impacto devastador que tiene la moda rápida en el medio ambiente”, dice a DW.

A su juicio, el voto del Parlamento demuestra que los políticos franceses han comprendido que urge actuar. "Francia, la cuna de la moda, podría ahora marcar el camino. Estas normas deberían ampliarse a toda Europa, ya que el mercado de la moda es un mercado europeo", afirmó.

Por su parte, Pierre Condamine, portavoz del grupo Stop Fast Fashion, que agrupa a varias ONG que luchan por la protección del medio ambiente, considera que las nuevas normas no van suficientemente lejos.

"El umbral que define la moda rápida debería establecerse directamente en el proyecto de ley y ser lo suficientemente bajo como para abarcar también a empresas francesas, como el minorista de artículos deportivos Decathlon", declaró a DW. "Las empresas también deberían tener que pagar una tasa mínima si obtienen una puntuación ecológica negativa, algo que hasta ahora no está incluido en los planes". Además, instó a los ciudadanos franceses a comprar "no más de cinco nuevos artículos de moda al año, y no 50 como ocurre actualmente."

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